Colombie : trois semaines entre ville, montagnes et montagnes

A quelques minutes de Ipiales, proche de la frontière avec l’Equateur se trouve le sanctuaire de Las Lajas, jolie et impressionnante église bâtie entre deux rives d’un petit canyon. Nous nous en étions fait une montagne en lisant les commentaires des blogs et sommes un peu restés sur notre faim, la construction étant moins abrupte et moins isolée que ce que nous pensions et le site très touristique. Le site vaut néanmoins le détour, devant lui reconnaître sa beauté et son originalité.

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Salento est un très joli village au cœur de la région caféière de Colombie. Il fut notre premier aperçu des villages (touristiques) colombiens : ensoleillé (bon ok ça dépend des jours), avec ses petites maisons colorées, sa place de l’église, ses restaurants et cafés bobo, assaillis de touristes étrangers et Colombiens, surtout le week-end. Le village de Salento étant bien vallonné, on y trouve des points de vue assez sympas du village et des alentours. De nombreuses finca de café y proposent des visites permettant d’apprendre la fabrication du café de la plantation à la dégustation. Il est possible d’y séjourner.

Très proche aussi, se trouve la fameuse vallée de Cocora et ses palmiers géants, emblèmes du pays. En une journée (quelques heures), il est possible de faire une jolie boucle (à pied ou à dos de cheval) dans la vallée, en passant par une ferme de Colibri (sympa pour faire une pause et boire un chocolat chaud mais pas transcendant) et par la fameuse « forêt » de palmiers, offrant une jolie vue un peu en hauteur de la vallée.

Les plus courageux pourront tenter un trek de plusieurs jours en s’enfonçant dans le parc naturel Los Nevados. Nous ne l’avons pas tenté et avons appris plus tard que nous avions bien fait : en juillet, juste après une grosse saison de pluie, le terrain était tellement boueux que des amis à nous on du renoncer à leur boucle de quatre jours et faire demi tour !

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Medellin est passée du statut de ville parmi les plus dangereuses du monde il y a vingt ans à celui de petit bijou du pays, ville préférée des Colombiens. C’est une ville agréable, contrastée, vivante, où les gens sont vraiment vraiment gentils. Nous y avons passé deux jours complets à ne pas arrêter de bouger et aurions pu y rester plus longtemps. Quasiment chaque endroit visité restera un coup de cœur du pays : son quartier chic et son immense stade où nous logions ; Plaza Minorista, l’énormissime marché couvert, un des plus impressionnant et intéressant du voyage, le jardin botanique et ses iguanes en liberté ; Comuna 13, son bidon ville et ses murs peints ; et pour finir, la Casa de la Memoria, où nous avons passé plusieurs heures sans voir passer le temps, à nous immerger dans la sombre histoire du pays et de la ville, visite qui nous aura pas mal retournés.

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Guatapé est un joli petit village aux maisons colorées situé au bord d’un lac à deux heures de voiture de Medellin. Comme tout village touristique, les maisons sont repeintes à neuf (chaque maison a ses propres bas-reliefs dans ses propres couleurs) et une boutique sur deux s’adresse aux visiteurs, lui conférant un atmosphère assez artificiel. D’ailleurs, la plupart des restaurants n’ouvrent que du jeudi au dimanche, le village se replissant de Colombiens souhaitant s’échapper de la ville le week-end.

Ce qui fait également la renommée de Guatapé, c’est La Piedra, cette formation rocheuse étrange et gigantesque, sortie de nulle part, surplombant le lac. Quelques 500 marches (qui donnent l’impression d’une fermeture éclair au loin) et voici une très jolie vue sur le lac, ses ramifications et ses alentours. De quoi passer un bon moment à envier les propriétaires de maisons des centaines de petites îles formées dans le lac (et à désespérer du temps que passent les gens à refaire leur future photo Facebook).

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Nous sommes arrivés à Bogota au petit matin, et n’avons eu que quelques heures pour visiter la ville avant de rejoindre de la famille et de s’échapper pour le week-end à Villa De Leyva.

Nous avons beaucoup apprécié la visite guidée du Musée de l’Or (possible en anglais et espagnol), ainsi qu’une exposition de photo gratuite de la Casa de la Moneda. Le centre ville semble riche en musées et expositions, et tout ça pour des prix dérisoires (même quand c’est payant). Nous n’avons pas trouvé notre brève balade dans le centre ville transcendante. Nous aurions aimé monter en haut du Cerro Monserrate, colline accessible depuis l’hyper centre de Bogota (à pied ou en funiculaire) offrant paraît-il une très jolie vue sur la ville, mais avons abandonné l’idée, faute de temps.

Par ailleurs, si vous aimez la bonne viande et aimez un peu l’aventure, on nous a fait découvrir le restaurant Andres Carne de Res, restaurant à la décoration et à l’état d’esprit déjantés, qui apparemment se déchaine les soirs de week-end. Nous y avons mangé la meilleure viande de notre voyage (il faut néanmoins préciser que ce repas était au dessus de notre budget habituel).

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Nous avons visité Villa de Leyva avec de la famille Colombienne et pendant La Fiesta del Carmen, fête populaire locale ayant, nous pensons, totalement changé l’ambiance du village le week-end où nous y étions. Villa de Leyva est le village échappatoire des Bogotanais, donc touristique, et donc avec plein de restaurants et d’hôtels (plutôt chers). Les bons vivants y trouveront leur bonheur. Hors Fiesta Del Carmen (fête plutôt populaire), le village nous a semblé plus chic que Salento ou Guatapé, et un peu plus ancien, son centre étant encore aujourd’hui totalement pavé. Nous n’avons pas beaucoup visité les alentours, mais la route qui mène à Villa de Leyva depuis Bogota et les montagnes environnantes offrent de très beaux paysages. Pour être honnêtes, nous y avons passé un super week-end, mais nous ne savons pas si nous aurions autant apprécié l’escapade si nous y avions été seuls.

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Santa Marta est une ville côtière sans véritable intérêt en elle-même mais néanmoins sympa pour s’arrêter et visiter les alentours. Son petit centre-ville, son grand marché populaire, son stand de street food et de jus de fruits (mmhhhh maracuya con leche), son petit quartier un peu plus chic et son malecon en font un endroit parfait pour se reposer une journée tout en se baladant un peu. Autour de Santa Marta, il y a naturellement le Parc National de Tayrona, mais également les villages/lieux dits de Minca et Paso del Mango où il est agréable de passer quelques jours en hauteur, au vert, au milieu des rivières et arbres fruitiers.

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Faune à Tayrona

Tayrona est LE parc naturel du nord de la Colombie. Il longe la très belle côte des Caraïbes, tout en étant dans une jungle luxuriante et s’y trouvent toutes les commodités possibles pour y attirer les touristes les moins téméraires (il y fait quand même très chaud et oblige au minimum à une randonnée à dos de cheval). Son entrée est assez chère (pour un backpacker), environ 15€, et y pour y loger, le moins cher est d’environ 4€ par personne si vous avez votre tente dans les campings les moins prisés. Il est assez facile de s’y rendre en bus depuis le marché de Santa Marta. Il est préférable d’y aller assez tôt le matin si vous comptez n’y passer qu’une journée ou deux, l’attente pouvant être assez longue à l’entrée. Par ailleurs, il est préférable de réserver à l’avance votre hamac ou votre tente si vous n’avez pas la votre car les campings (notamment celui de Cabo San Juan) se remplissent vite.

Ensuite, la randonnée dans le parc est assez facile (chaleur et boue mises à part) jusqu’à la plage la plus connue de Cabo San Juan. Elle se fait sur des passerelles de bois au milieu de la jungle colombienne, les plus observateurs pourront y apprécier la végétation et surtout la faune tropicale : nous n’avions jamais vu des lézards avec des couleurs aussi vives ! Et le bord de mer… vraiment superbe ! Attention, toutes les plages ne sont pas promptes à la baignade mais on apprécie vraiment celles qui le sont. Pour les plus courageux, vous pouvez pousser jusqu’au village de Pueblito, mais ayez de bonnes chaussures et soyez avec votre sac car certains passages se rapprochent beaucoup de l’escalade.

En bref, nous avons beaucoup apprécié le parc pour sa jungle et ses belles plages de sable fin et d’eau turquoise (deux environnements que nous n’avions pas vus pendant notre année) mais nous sommes un peu restés sur notre faim : le parc est assez petit et en une journée et demi on peut avoir parcouru tous ses chemins, on voit moins d’animaux que le laissent penser les panneaux à l’entrée et, disons le nous, c’est un peu l’autoroute sur les passerelles en bois (et pas que des fourmis)…

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Ah Carthagène des Indes… La dernière étape de nos 11 mois de voyage. On nous avait tellement prévenus que cette ville était hyper touristique que nous nous y attendions et avons pu en apprécier la très belle architecture malgré la foule et le manque d’authenticité. Il faut dire que ça nous arrangeait bien aussi, histoire d’y acheter les seuls souvenirs de notre voyage.

Nous avons passé quelques heures à souffrir de la chaleur nous balader dans les jolies rues du centre historique, à nous écarter sur le malecon pour y apercevoir les vagues et le bleu des caraïbes, à faire des photos, à chercher un jus de fruit pas cher que nous n’avons jamais trouvé, à faire les boutiques de souvenirs, à se faire solliciter par tous les vendeurs de rue voulant nous vendre absolument tout, à diner la street food pour backpacker assis par terre place de la Trinidad à Getsemani (dont un des pires repas du voyage). A flâner tranquillement quelques jours avant de prendre le chemin du retour… 

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