#Border-Crossing 2 - OnePicADay

#Andaman Islands, #Asia, #Bangkok, #Border-Crossing, #Day by day, #India, #Thailand

2016-12-16 – Inde – Port Blair – Le départ vers les îles Andaman

L’aéroport (et oui, c’est la dèche…)

Nous avons décidé de passer Noël à la plage, sur des îles paradisiaques indiennes, situées en plein milieu de l’océan indien, entre l’Inde continentale et les côtes birmanes et thaïlandaises. Leur situation géographique en fait l’un des endroits les plus isolés sur la planète, et l’un des rares endroits où il reste encore des terres inaccessibles au monde car occupées par des ethnies encore préservées de la mondialisation. Etant bien tenté par le côté sauvage et pas encore touché par le tourisme de masse, nous avons décidé de nous offrir ce cadeau (un peu plus cher que de rester sur les plages thaïlandaises, également tentantes) pour Noël. Au final, c’est surement moins Disney Land que Phuket, mais ça reste un lieu touristique (notamment à Noël). Par contre, c’est indéniable, c’est très beau !

Après avoir dépensé nos derniers baths dans deux encas au Nutella (trop bon !) du duty free, nous prenons l’avion pour Chennai. Le confort du vol est limité (charter) mais ça ne nous empêchera pas de nous endormir comme des masses (les départs à 3h du mat’…). Une fois arrivés, mission pour récupérer de l’argent liquide entre notre vol international Bangkok Chennai et notre vol domestique Chennai Port Blair.

Oui, car nous arrivons en Inde pendant la « Cash Crisis » : le gouvernement indien, pour lutter contre la corruption, a décidé du jour au lendemain de retirer l’intégralité des billets 500 roupies (environ 7,10€) et 1000 roupies (environ 14,20€) de la circulation. Ce qui a eu de nombreuses conséquences sur la population, en particulier, le gouvernement n’étant pas complètement préparer à remettre en circulation assez vite suffisamment de nouveaux billets (500 et 2000, plus aucun billet de 1000 n’étant en circulation), une crise du liquide dans tout le pays. Des distributeurs sans cash, des looooongues files d’attente aux distributeurs, etc.
Donc nous arrivons ne savons pas trop à quoi nous attendre. Tous les distributeurs de l’aéroport sont à sec, ça commence bien ! Il va falloir trouver autre chose. Après avoir questionnés quelques policiers/militaires dans l’aéroport, il semble que certains distributeurs aux alentours fonctionnent : heureusement que l’escale est de 6h et qu’il est possible de sortir. Ce petit footing sera mon premier contact avec l’Inde : des vaches, mais aussi des chèvres, des chiens, des chats… Tout ce petit monde cohabite avec les humains qui pour leur part ne savent de toute évidence pas où trouver de l’argent. Tous les DAB sont floqués d’un « NO CASH » et les Indiens indiquent qu’il n’y en a aucun qui fonctionne aux alentours : c’est l’occasion de découvrir les « dancing head ». « Il y a de l’argent dans ce distributeur ? » « Dancing head ». « Il y a des distributeurs qui marchent dans le coin ? » « Dancing head ». « Merci ! » « Dancing head ». Finalement, deux policiers bien posés et lisant L’Equipe locale m’indiqueront une banque dont le distributeur fonctionne. Après quelques minutes de queue et le liquide en poche, il est temps de reprendre le footing pour retourner à l’aéroport. Résultat de l’opération : deux heures pour retirer 70€.

Notre journée (pas la meilleure compagnie au monde…)

Une fois arrivés à Port Blair, nous retrouvons un distributeur qui fonctionne (environ à deux minutes de l’arrivée, sans recherche, juste à la sortie de l’aéroport). Nous arrivons à l’hôtel, nous posons deux minutes après avoir réussi à récupérer notre chambre malgré le manque d’entrain de fou des gérants (on est désolés d’être clients hein !). Puis nous décidons d’aller repérer les lieux et obtenir des informations sur les billets de bateau pour aller sur les petites îles alentour. Oui car Port Blair est une ville portuaire pas très intéressante et sans les plages aux eaux turquoises des îles voisines. Nous prendrons une saucée monumentale en y allant, de quoi nous rassurer sur le temps qu’il va pouvoir faire pendant notre séjour à la plage ;- )). Tout ça pour devoir revenir (comme prévu) le lendemain matin.

Port Blair (Andaman Islands)

Lalaji View Hotel, 800 roupies la chambre double (environ 11,50€). On n’est pas restés : un peu cher pour ce que c’était, on a eu carrément l’impression de déranger les gérants en arrivant, pas de quoi nous mettre à l’aise à l’entrée dans le pays…

A Port Blair et dans la majorité des restaurants et hôtels à petits budgets des îles Andaman, Internet est payant (à l’heure). 60 roupies de l’heure (environ 0,90€).

Une chambre double pour une nuit en hôtel à Port Blair : 800 roupies (environ 11,50€).

16 décembre 2016/0 Commentaires/par Sixelasco

#Asia, #Border-Crossing, #Day by day, #Hitchhiking, #Laos, #Thailand, #Vientiane

2016-12-10 – Laos-Thaïlande – Comment passer de Vientiane à Bangkok pour moins de 5€, repas compris (partie 1)

Pont de l’amitié entre Vientiane (Laos) et Nong Khai (Thaïlande)

La douane thaïlandaise

Nous partons à 9h de l’auberge de Vientiane, avec pour objectif de nous rendre à Bangkok en stop. 646km séparent les deux capitales. Nous avons sept jours pour y arriver et ne pas louper notre avion pour les îles Andaman, ça devrait le faire.
Nous prenons un bus de ville (14) pour nous rendre au pont de l’amitié Lao-Thaïlandaise, permettant depuis 1994 de traverser le Mékong reliant Vientiane et Nong Khai. Là-bas, nous devons nous acquitter de 5500 kips (environ 0,65€) chacun, car on est samedi. Heureusement que nous avions encore quelques kips. Puis nous traversons les deux kilomètres qui séparent les deux douanes à pied (un bus est disponible pour traverser également). Nous sommes bien sûr les deux seuls péquenauds à traverser le pont à pied, sous les pouces levés des conducteurs de camions thaïlandais. Nous arrivons de l’autre côté et obtenons facilement notre tampon nous autorisant trente jours en Thaïlande, même si nous pensions n’avoir, en tant que Français, que 15 jours sans avoir besoin de visa. De toute façon, nous n’avons besoin que d’une semaine. Ça y est, nous sommes en Thaïlande !

Nous nous éloignons un peu de la frontière pour pouvoir commencer à faire du stop. Après à peine cinq minutes de marche et sans avoir encore levé le pouce, un vélo s’arrête à côté de nous, nous demandant où l’on veut aller et nous disant que son frère, dans la voiture juste devant, se propose de nous conduire. Le stop le plus facile de la terre ! Keng, nous emmènera d’abord chez sa mère pour charger quelques kilos de riz, puis nous emmènera prendre un thé que nous n’aurons pas le droit de refuser sur une aire de repos, pour nous déposer à Udom Thani, à environ 55km de la frontière, et à la sortie de la ville pour qu’on puisse facilement trouver une autre voiture pour continuer notre route. Bref, trop gentil. Et c’était vraiment trop sympa de discuter avec lui !

Il est 14h, nous sommes à 580km de Bangkok.

Keng, notre premier conducteur 🙂

Nous continuons de marcher en levant le pouce. Il fait super chaud, nous sommes en plein soleil sur le bord de la route. Au bout d’une demi-heure, Ford et Ann, allant au bord du lac Ubolratana pour leur jour off, nous emmènerons jusqu’à Khon Kaen, à 120km de Udom Thani. Non seulement ils auront fait demi-tour pour venir nous prendre, passant une première fois devant nous sans avoir le temps de s’arrêter, mais en plus ils changeront leur emploi du temps pour aller faire quelques courses à Khon Kaen avant de se rendre au lac (surement à la tombée de la nuit du coup) et s’excuseront presque de ne pas aller jusqu’à Bangkok… Encore trop gentils, et encore trop bien d’avoir pu discuter avec eux ! Ça fait tellement plaisir que les gens parlent anglais.
Il est 16h, nous sommes à 450km de Bangkok.

Notre troisième transport

Après une escale dans un centre commercial immense, nous nous éloignons du centre-ville et relevons le pouce. Vers 16h30, un Thaïlandais, parlant lui beaucoup moins anglais, nous prend à l’arrière de son camion. Il nous dit aller à Bangkok : au top ! Nous n’aurons mis qu’une journée ! Nous nous calons bien à l’arrière du camion, avec les autres automobilistes nous levant des pouces toutes les cinq minutes. Un super moment, c’était trop stylé ! Vers 19h, le camion s’arrête sur une aire de repos. Il nous dit qu’on va manger. Ok. Il rentre dans le KFC, nous sortons nos sacs du camion et allons également dans le KFC. Notre preneur de stop commande, refuse que je paie le repas, nous commandons quelque chose pour nous, puis retournons dans le camion. Il nous pose ce qu’il a commandé à l’arrière du camion, pour que nous mangions, sans rien garder pour lui ! Nous refusons au début, lui disant que c’est pour lui, lui proposons notre repas, mais rien à faire ! Au final, il gardera un coca et acceptera deux paquets de biscuits laotiens que nous lui offrons… Et ce KFC passait trop bien (n’ayant pas mangé de la journée !). A 21h, nouvel arrêt. Il nous explique tant bien que mal qu’il va dormir ici, et que nous on va avec le camion quelque part un peu plus loin. On ne comprend pas vraiment ce qui va nous arriver : veut-il qu’on conduise ? Va-t-on dormir dans le camion ? Ailleurs ? Dix minutes plus tard, nous sommes déposés à la gare routière de Nakhon Ratchasima. Il nous emmène jusqu’au bus pour Bangkok, s’apprête à nous acheter deux billets pour que nous puissions continuer la route. Nous l’arrêtons in extrémis, lui disons au revoir et nous mettons à la recherche d’un hôtel pour passer la nuit (merci wikitravel). Nous ne l’aurons pas fait en une journée (mais on est presque contents de recommencer le lendemain :)) !
Il est 21h, nous avons fait 360km depuis la frontière, nous sommes à 260km de Bangkok.

Vientiane, Nong Khai, Udom Thai, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima

Far Thaï Hotel, 300 baths (environ 8,10€) la chambre simple (mais avec un lit double), sans eau chaude. Fonctionnel, va bien pour une nuit.

Le bus 14, se prenant à la central bus station, permet de se rendre au Friendship Bridge reliant la Thaïlande. Le même bus va également à Buddha Park.
Les week-ends, il y a 5500 kips de taxes pour traverser la frontière (sinon c’est gratuit).
Il est assez facile (et fun) de faire du stop en Thaïlande.
La chambre simple, en Thaïlande, convient pour deux personnes (lit double)…

Bus 14 pour le Friendship Bridge : 6000 kips (environ 0,70€)
Frais de passage de douane en horaires non ouvrées : 5500 kips (environ 0,65€)
1 chambre d’hôtel à Nakhon Ratchasima : 300 baths (environ 8,10€

10 décembre 2016/0 Commentaires/par Carole

#Asia, #Border-Crossing, #Day by day, #Laos, #Luang Namtha, #Trek

2016-11-23 – Laos – Luang Namtha – Les grandes décisions et le départ du trek vers Muang Xay

Champ près de Luang Namtha (le Laos, c’est vert !)

Aujourd’hui est un grand jour : trouvant des billets plus abordables que la veille, nous réservons enfin nos billets depuis l’Inde pour l’Amérique du Sud. Ce sera un Mumbai Santiago du Chili dans la nuit du 8 février 2017 (bon anniversaire Alexis 😉 !). Et on connaît bien la zone internationale de l’aéroport de Mumbai, ses transats et ses pichets de bières, pour y avoir passé une nuit il y a deux ans en revenant du Népal. Du coup, on réserve aussi tous les billets d’avion jusque-là : un Bangkok-Andaman et Andaman-New Delhi. C’est une grande avancée que nous accomplissons ce matin !

En début d’après-midi, nous retournons manger pour la troisième et dernière fois nos sachets de nouilles sautées vraiment pas chers du marché et entamons notre marche. Il fait très chaud et humide, Alexis souffre… Nous marchons environ trois heures dans la verdure de Luang Namtha et, à peine sortis de Luang Namtha, nous plantons la tente à côté des plantations d’arbre à caoutchouc (les premiers d’une longue série). Après un bon mois et demi sans la planter, ça nous fait tout drôle ! Nous retrouvons le rythme du camping, car à 20h, nous sommes couchés. Il fait nuit depuis deux heures et nous voyons déjà des milliards d’étoiles…

Notre campement du jour, proche de Luang Namtha

Luang Namtha (Laos)

Tente, route en terre Luang Namtha – Muang Xay

Tous les billets d’avion donc beaucoup 😉

23 novembre 2016/0 Commentaires/par Carole

#Asia, #Border-Crossing, #China, #Day by day, #Laos, #Transport, #Visa

2016-11-20 – Chine & Laos – Jinghong – Luang Namtha – L’arrivée au Laos

No man’s land entre la Chine et le Laos (Mohan – Boten)

Arrivés à 8h à Jinghong après une bonne nuit de sommeil, nous tentons de partir directement pour Luang Namtha, et c’est possible ! Nous achetons nos deux tickets après avoir un peu arpenté la ville pour trouver un ATM, allons dépenser nos derniers yuans dans le supermarché du coin, camouflons une dernière fois la bouteille de gaz avant de passer le contrôle de la gare de bus et c’est parti pour le Laos ! Et on change de type de bus (beaucoup plus petit, avec un compartiment bagage sur le toit du bus). Avec nous dans le bus, pas mal de Thaïlandais rentrant en Thaïlande par voie terrestre. Nous nous arrêtons à Mengla pour déjeuner, le bus disparaît pendant une heure, puis revient enfin et nous repartons. Nous passons la douane un peu après 16h heure chinoise. Nous faisons nos visas à l’arrivée. Il n’y a personne, ça va très vite ! On ne se fait pas prendre les 2$ de frais supplémentaires pour les arrivées après 16h car il est 15h au Laos (c’est en écrivant cet article que je comprends enfin pourquoi nous n’avons pas payé ces 2$). Nous remontons dans le bus et une heure trente plus tard, nous sommes à Luang Namtha, petite ville du Nord du Laos, connue des touristes pour ses treks dans la jungle reculée du nord du Laos.

Comme nous avons gagné une heure, il est 16h30 quand nous arrivons à Luang Namtha. La gare de bus où nous sommes déposés est très loin du centre-ville. Nous en avons pour deux heures à pied, mais comme nous n’avons pas de monnaie laotienne et que nous n’avons aucune idée du prix du trajet et que donc nous sommes de bonnes cibles pour être escroqués, nous décidons de marcher jusqu’au centre-ville. Ça fait un peu moins de 24h que nous sommes dans les transports, nous dégourdir les jambes ne nous fera pas de mal ! Nous découvrons le Laos. Le trajet le long de la route au coucher du soleil est vraiment joli. Nous marchons depuis environ une heure quand un homme en voiture s’arrête, et nous dit de monter, gratuitement, pour aller dans le centre-ville, ce qui nous fera gagner une heure de marche dans la nuit (les lampadaires ne fonctionnant pas, pile ce jour là). Cet homme, c’est Thong, le propriétaire de l’agence d’éco tourisme Forest Retreat Laos et du Minority restaurant de Luang Namtha. Chez qui on repassera le lendemain et le surlendemain, mais qui n’insistera pas du tout pour que nous prenions un trek chez lui et qui nous donnera de bons conseils pour marcher en indépendant dans la région. Un bon gars, vraiment !

Nous prenons ensuite le premier logement pas trop cher que nous trouvons (un dortoir à 30000 kips par lit, environ 3,50€), ne sortons même pas dîner et nous couchons avec la joie de retrouver une connexion Internet non filtrée et un peu plus performante que les connexions chinoises (et nous avons plein de choses à faire avec !) !

Jinghong (Chine), Luang Namtha (Laos)

Manychan Hostel, 30000 kips en dortoir de 7 lits (environ 3,50€)

Le bus pour Luang Namtha peut se prendre dans les deux stations de bus (nord ou sud) de Jinghong.
La frontière avec le Laos Mohan – Boten se passe très facilement et très rapidement. Il n’y avait personne à part notre petit bus quand nous sommes passés.
Le trajet entre la gare de bus Sud de Luang Namtha et le centre-ville coûte 10000 kips (environ 1,15€) par personne s’il y a plus de 4 personnes dans le transport, 40000 kips (environ 4,6€) au total sinon.

Bus Jinghong – Luang Namtha : 70 RMB (environ 9,60€)
Visa laotien : 30$
1 lit en dortoir pour une nuit (Manychan Hostel) : 30000 kips (environ 3,50€)

20 novembre 2016/0 Commentaires/par Carole

#Asia, #Border-Crossing, #China, #Day by day, #Kunming, #Visa

2016-11-19 – Chine – Kunming – Petite pause avant d’aller au Laos (J3)

On n’en avait qu’une 😉

Dernière journée entière en Chine. Nous profitons toute la journée de la terrasse ensoleillée de l’auberge et de sa connexion Internet désastreuse. Nous allons à la banque changer des yuans en dollars pour pouvoir payer le visa laotien à l’arrivée à la frontière. Chose loin d’être évidente, en témoigne la stagiaire en panique de la banque ayant eu Alexis en face d’elle : « quoi, tu veux payer par carte ?!?! »… durée de l’opération : plus de deux heures !

Nous disons au revoir à Camille et Loïc qui remontent sur leur vélo pour le Vietnam. Nous achetons nos derniers baozis chinois pour le trajet…

Nous rejoignons en fin d’après-midi la gare de bus, refaisons toute la ligne de métro jusqu’à la station et montons dans notre bus couchette (avec des lits un peu plus grands cette fois). Le bus arrivera à Jinghong le lendemain à 8h, après s’être arrêté de nombreuses fois sur la route, dont une fois plusieurs heures sur une aire de repos.

Kunming (Yunnan)

Kunming Cloudland International Youth Hostel, 40 RMB la nuit en dortoir de huit (environ 5,50€), un peu cher par rapport au reste de la Chine. Personnel pas hyper sympa.

Changer des yuans en dollars est possible dans les banques (avec un taux pas dégueulasse pour notre part). Attention à bien garder les preuves de retrait car sinon, ils ne veulent pas changer l’argent.
Un (unique) bus par jour va de Jinghong à Luang Namtha, départ à 11h40 du Jinghong Long distance Bus Terminal et passe ensuite à la South Bus Station.

Bus sleeper Kunming – Jinghong : 247 RMB (environ 33,80€)

19 novembre 2016/0 Commentaires/par Carole

#Asia, #Border-Crossing, #China, #Day by day

2016-11-18 – Chine – Kunming – Petite pause avant d’aller au Laos (J2)

Anguilles

Un seul objectif pour cette journée : acheter nos billets de bus pour le Laos. Pour ce faire, nous sommes obligés de prendre le métro pour nous rendre à la station de bus qui se trouve très au sud de la ville. Nous optons pour deux billets de bus couchette partant à 21h le lendemain. Le bus devrait arriver à Jinghong vers 7h le matin, avec un peu de chance, nous pourrons avoir le bus quotidien pour Luang Namtha au Laos partant à 10h40 de Jinghong ! Chose faite, nous reprenons la looongue ligne de métro qui nous ramène au centre-ville, faisons un saut à Carrefour (histoire de voir quoi !), puis au marché aux fleurs et aux oiseaux de Kunming, avant de revenir sagement glander à l’auberge.

Acheter une queue de cheval, c’est possible…

Quelques tortues dans une baignoire, sur le marché

Quelques poissons frais

Acheter une tête de chèvre, c’est aussi possible…

Les photos ne sont pas toute de bonne qualité, mais voici un aperçu de ce que l’on peut voir sur un marché en Chine (une queue de cheval, des tortues d’eau, des poissons un peu ensanglantés, des têtes de chèvre…)

Marché, Kunming

Kunming (Yunnan)

Kunming Cloudland International Youth Hostel, 40 RMB la nuit en dortoir de huit (environ 5,50€), un peu cher par rapport au reste de la Chine. Personnel pas hyper sympa.

Bus sleeper Kunming – Jinghong : 247 RMB (environ 33,80€)
Bus de ville Kunming : 1 RMB (environ 0,15€)

18 novembre 2016/0 Commentaires/par Sixelasco

#Asia, #Border-Crossing, #China, #Day by day

2016-10-08 – Chine – Erlian – L’arrivée en Chine

Départ vers Beijing

Après une nuit un peu agitée dans le train de nuit, nous arrivons à 7h30 à Zamiin Uud, soit exactement 15h après être partis d’Oulan-Bator (le train est ponctuel !). Il reste encore beaucoup de gens dans le train, qui vont traverser la frontière avec la Chine. Nous sortons de la gare, on vient nous voir après quelques minutes pour nous demander si on veut traverser la frontière (personne ne venant en visite à Zamiin Uud, on veut effectivement traverser la frontière). En cherchant sur Internet, nous avons lu sur des blogs de voyageurs que nous pouvons passer la frontière pour 10000 MNT (environ 4,10€) par personne en négociant. Lorsque nous arrivons, on nous propose de passer la frontière pour 50 RMB (environ 6,30€) (les prix sont proposés en yuans d’abord) ou bien 35000 à 40000 MNT (environ 14,30€ à 16,30€). Nous n’avons pas cet argent et nous tentons de négocier le passage pour 20000 MNT pour deux personnes. Tout le monde refuse. Nous insistons. Après 30 minutes environ on arrive à tomber à 25000 MNT. Nous insistons encore mais personne ne nous prend pour si peu. Cela dit, un autre train arrive quelques minutes plus tard (qui partait 50 minutes plus tard de Oulan-Bator) et les chauffeurs veulent surement tenter de gagner plus avec les passagers du second train. Au bout d’un moment, une dame qui essayait de vouloir nous emmener nous conseille de prendre le bus, qui est beaucoup moins cher (8000 MNT par personne, soit 3,30€). Nous l’écoutons, allons voir le chauffeur mais le bus est plein. Un homme devant dans le train nous dit que le bus est 9000 MNT, ayant surement envie de se faire une marge de 1000… Nous prenons le deuxième bus, effectivement 8000 MNT par personne. Nous restons bien 2h dans le bus (après 5 minutes de trajet pour arriver à la frontière) avant de pouvoir passer la douane de sortie de la Mongolie. Le passage s’est fait assez vite (une quinzaine de minutes pour scanner les bagages et obtenir le tampon de sortie). Ensuite, nous remontons dans le bus, ressortons quelques dizaines de mètres plus loin pour passer la douane d’entrée en Chine. Là aussi, il suffira d’un gros quart d’heure pour scanner nos bagages (à l’arrache, comme à la sortie de la Mongolie) et obtenir le tampon d’entrée. Nous sommes en Chine !!! (si on nous avait dit ça lors de nos attentes au service des visa de l’ambassade de Chine en Mongolie, on aurait eu plus de motivation !). Nous remontons dans le bus qui nous dépose à la gare routière d’Erlian. Au total nous aurons passé une heure à passer les deux douanes.

En arrivant à la gare routière, nous sommes sollicités par de nombreux Chinois nous demandant si nous voulons aller à Beijing. Il est 11h, on nous propose deux bus couchettes, un à 14h30 et un à 16h30, chacun pour 220 RMB. Nous optons pour celui de 14h30 nous disant que Erlian ne doit pas être la ville touristique la plus intéressante de Chine et que trois heures histoire de prendre un café nous suffiront ici. Le bus doit arriver vers 1h du matin à Beijing et nous laisser dormir jusqu’à 7h dans la gare routière (nous avons lu sur des blogs d’autres voyageurs que ça dépendait pas mal du chauffeur). Nous prenons un café au KFC, que nous essayons de payer par carte bancaire histoire d’obtenir l’assurance allant avec la carte sans succès. Notre balade d’une petite heure dans Erlian nous fait dire que nous avons bien fait de ne pas rester plus longtemps.

A 14h30, nous retrouvons le même type de bus couchettes que nous avions eu en Mongolie pour aller à Moron. Les lits sont toujours un peu petits mais c’est quand même assez confortable. Nous passons quelques heures à lire et à écouter de la musique en regardant le magnifique paysage du désert de Gobi avant le coucher du soleil. Nous arrivons à Beijing à 1h du matin, nous dormirons (merci chauffeur) jusqu’à environ 7h avant de nous rendre à l’auberge que nous avions réservée.

Zamiin Uud – Erlian

Bus de nuit Erlian (dernière ville chinoise avant la frontière mongole) – Beijing

Il n’est pas possible de traverser la frontière Mongolie Chine (Zamiin uud – Erlian) à pied.
Des gros bus font passer la frontière pour 8000 MNT (environ 3,30€). C’est surement le moyen le moins cher à moins d’attendre une heure ou deux à Zamiin Uud ou d’être un roi de la négo.
Il est très facile de prendre un bus pour Beijing devant la gare routière, de nombreuses agences propose ce trajet et on viendra surement vous chercher. Il est possible que ce ne soit pas la solution la moins chère par contre, il doit surement y avoir des bus normaux allant à Beijing pour un tarif inférieur. Nous n’avons pas cherché.

Traversée de la frontière Mongolie / Chine en bus (Zamiin Uud – Erlian) : 8000 MNT (environ 3,30€)
Bus Erlian – Beijing : 220 RMB (environ 29,7€)
Café américain au KFC en Chine : 17 RMB (2,30€)

8 octobre 2016/0 Commentaires/par Carole

#Asia, #Border-Crossing, #Day by day, #Mongolia

2016-10-07 – Mongolie – Oulan-Bator – Le départ pour la Chine

Le train mongole (avec ses lits d’appoint)

Journée lessive, carte postale, Internet. Il n’y a plus personne avec nous dans l’auberge, c’est la fin de la saison. Nous partons de l’auberge pour aller prendre notre train partant à 16h30 d’Oulan-Bator. Le train est gigantesque. Nous trouvons nos places (nous avons pris la classe la moins chère, nous voyageons donc en « hard seat »). Nous trouvons assez facilement. Nous sommes dans un train « Ikéa », surprenament pratique : nous rageons nos gros sacs dans un casier sous nos sièges (ce qui nous éviteras de stresser toute la nuit de nous les faire voler), juste au-dessus de chaque lignée de banquette il y a un lit d’appoint (« superposé »), les tables se descendent pour faire des sièges, on peut poser ses affaires ou même s’allonger au « troisième étage » (au-dessus des lits d’appoints), etc. Au bout d’une station (le train s’arrêtera à peu près toutes les quarts d’heure / demies-heures pendant les 15h de train entre Oulan-Bator et Zamiin-Uud), 1) on (la S.N.C.F. locale) nous offre du thé et 2) on comprend que les gens s’assoient où ils peuvent.

Le train Ikea

Le train est blindé (et ce n’est pas la haute saison), tout le monde bouge de partout, s’allonge sur les lits d’appoint, redescend, joue au carte. Le train est très bruyant et le restera jusqu’à vers 2h du matin. On est super mal assis (la banquette est dure, super droite (angle droit avec le mur), si on n’est pas au bord de la fenêtre il est dur de dormir car on n’a pas d’appui…). A 21h30, j’ai tellement mal aux fesses que je décide d’aller m’allonger sur le côté, au 3ème étage du train. Je ne rentre pas complètement (probablement la faute au restaurant indien de la veille :- )) mais ça va le faire ! Au bout de 5 minutes, une place se libère sur une des banquettes d’appoint superposées et on me dit que je peux aller m’allonger. Je dormirai plutôt pas mal (malgré les cris des jeux de carte) jusqu’à 7h, heure d’arrivée du train… Alexis aura mal au dos pendant plusieurs jours après ce trajet :S. Quand nous nous réveillons, des gens dorment partout, n’importe comment (à côté d’Alexis dort une femme avec un bébé dans les bras, le sein à l’air de l’avoir allaité pendant la nuit…) ! Fait surprenant, au milieu du trajet, un Mongole nous demande en français si on veut jouer avec eux ! Finalement, il quittera la partie et nous n’aurons pas l’occasion de participer à la vie de ce train. A l’arrivée à Zamiin Uud, il reste encore beaucoup de monde dans le train, tous venant pour traverser la frontière.

Lever du soleil dans le train

Oulan-Bator

Train de nuit Oulan-Bator – Zamiin Uud (dernière ville mongole avant la frontière chinoise)

Le confort de la classe la moins chère du train Oulan-Bator – Zamiin Uud (lire l’article…)

1 timbre pour l’Europe : 1100 MNT (environ 0,45€).
Impressions de photo (format carte postale), imprimée dans une petite boutique dans la rue : 400 MNT (environ 0,15€ pour une qualité correcte).
Carte postale : 500 MNT (environ 0,20€).

7 octobre 2016/0 Commentaires/par Carole

Nuage de mots

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