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2017-04-14 – Chili – Valparaiso – Vacances (J1)

Street Art (en escaladant la colline)

Street Art (en escaladant la colline)

C’est parti pour quatre jours entiers où l’on fera… RIEN !!! Après après pris un petit déjeuner avec Juan, le proprio de l’auberge, les uniques activités que nous ferons seront de passer d’une auberge à l’autre un jour sur deux (pas possible de réserver 4 nuits dans l’auberge où nous voulions aller, ça aurait été trop facile), de cuisiner, et de rattraper le looooong retard que nous avons sur ce blog (et quatre jours ne seront pas de trop… la preuve vue la date à laquelle cet article est publié…).
Aujourd’hui, nous avons donc grimpé la colline jusqu’à notre autre auberge, trente minutes de montée « comme aç // ! » (vous ne voyez pas le geste mais je vous jure qu’il est vertical), cuisiné pour de vrai (on a refait du pain, on a retenté les burgers de lentille !), puis traité des photos, blogué…

Valparaiso

Costa Azul B&B, 7,052 CLP la nuit en dortoir de 5 sans petit dej (environ 10,9€), la maison est franchement superbe, c’est presque du homestay avec un couple hyper sympa, la cuisine est top, l’espace commun a une vue magnifique sur le port de Valparaiso (et un petit déjeuner à 2900 CLP extrêmement bon). On recommande fortement !

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2017-04-13 – Chili – Ruta 66 – Ruta de la Fruta (stop J3)

Las arañas

Las arañas (au réveil, nous avons compris le « attention aux araignées » d’un gars lorsque nous nous avancions pour camper)

Nous ne sommes plus très loin, nous avons bon espoir de faire les 135 km qui nous séparent de Valparaiso dans la journée. Nous avions initialement pour objectif de repasser par Santiago, la route ayant l’air plus directe, mais avec les conseils de notre dernier preneur de stop de la veille, nous décidons de changer nos plans et de passer par San Antonio. San Antonio se trouve sur la route 66, route qui se prend à environ 6 km de là où nous sommes. N’étant pas vraiment sur la bonne route et ayant peur que les gens pensent que nous allons à Santiago, nous décidons, pour la première fois, de faire un panneau. Nous voilà donc à prendre notre petit déjeuner en coloriant les grosses lettres indiquant « San Antonio – Ruta 66 – Valparaiso ». Le ventre plein, nous sortons de la station-service, et avant même que nous ayons pu choisir l’endroit où nous allions nous poser, un homme nous demande où nous allons. Incroyable, même pas besoin de sortir le panneau ! Il se rend sur la route 66, quelque part entre ici et San Antonio, mais doit faire quelques stops avant. Fait surprenant, il est employé d’Air Liquide et son travail consiste à livrer des bouteilles d’oxygène (de type énormes) chez des personnes âgées (les bouteilles faisaient plus de deux mètres de haut et pesaient très lourd, les personnes devaient pouvoir respirer des semaines !). Après avoir livré deux bouteilles de gaz dans une petite ville, nous reprenons la route. En chemin, il nous fait faire une halte café / empanadas dans un petit restaurant de bord de route. Excellents ! Et nous n’arriverons pas à ne pas nous les faire offrir… Vraiment trop gentil.

Vers 11h30, il nous dépose à Santa Inès, nous ayant fait avancer de 78 km. Nous nous reposons sur le bord de la route. Après 15 minutes, un camion s’arrête un peu plus loin sur le côté. Pendant que je cours pour aller parler au conducteur, Alexis le voit s’éloigner de son camion en traversant la route. Lorsque j’arrive au niveau du conducteur, il est en train de traverser la route. Il ne s’arrêtait pas vraiment pour nous en fait. Mais me voyant, il me demande où nous allons. « Valparaiso ? Ok attendez un moment et je vous emmène ! ». Au top ! Nous ferons avec lui 142 km de plus, jusqu’à Placilla De Penualas, ville touchant Valparaiso, avant qu’il ne bifurque pour aller livrer sa viande au port de Valparaiso avant que celle-ci ne prenne le large en direction Tokyo.

De Placilla De Penuelas, nous prenons un bus de ville qui nous fera faire (pour 450 CLP chacun, soit 0,70€) les 15 derniers kilomètres qui nous séparent de l’une des deux auberges dans lesquelles nous allons retourner (et qui nous pose quasi juste devant !). Il est à peine 16h, il fait beau, nous sommes arrivés avec un jour d’avance sur notre objectif. Nous sommes contents :).

Lors de notre dernier séjour à Valparaiso deux mois plus tôt, nous avions fait deux auberges. Une vraiment vraiment vraiment bien (Costa Azul), où nous voulions vraiment retourner avec pour objectif de s’y poser, s’y reposer, et de surtout ne rien faire pendant trois ou quatre jours. Et une que nous avions beaucoup aimé également (Aereos Hostel), tenue par Juan, un gars hyper gentil et pas du tout motivé par l’argent. Costa Azul étant l’un des endroits les plus prisés de Valparaiso, nous avons peu d’espoir de pouvoir y séjourner le soir même. Au contraire, nous savons que Juan ferme les réservations avant que son auberge ne soit complète car il n’aime pas que l’auberge soit pleine. Nous décidons donc d’aller toquer à sa porte. Après un petit suspens de 5 minutes, Juan nous ouvre la porte. Et incroyable, il nous reconnaît ! Nous lui demandons s’il a de la place, il nous dit qu’il a une chambre double, nous demandons les dortoirs, il nous dit nous donner la chambre double pour 20000 CLP (environ 29€) et n’a pas l’air de vouloir nous donner le dortoir (qui sur le net était plus de 10000 CLP le lit). Etant venus pour nous reposer et étant un peu rassurés sur notre bilan financier sur ces deux pays les plus chers de notre voyage, nous lui disons ok. Nous retrouvons avec plaisir Unai, l’énorme chien qui court partout dans la pièce commune sous dimensionnées pour sa taille, India, le chaton microscopique qui a bien grandi en deux mois mais qui joue toujours autant, et Indio, le chat adulte plus posé, un peu moins timide que la dernière fois. Et qui fera un des plus grands plaisirs du voyage à Alexis en restant avec nous dans la chambre tout l’après-midi et une partie de la nuit ;). Nous nous posons, allons faire des courses, nous faisons un gros repas. Et, fait surprenant mais pas tant connaissant le personnage, nous sommes seuls clients dans l’auberge. Et nous sommes seuls une grande partie de la soirée également. Avec les chats. Comme à la maison. Nous nous reposons déjà, exactement ce que nous cherchions.

San Fernando, Route 66, Valparaiso

Aereos Hostel, 20000 CLP la chambre double avec petit dej (environ 29€), sympa, propre, un peu mieux situé pour visiter que Costa Azul, hyper familial, un endroit pas fait pour l’argent et où on se sent à l’aise. Cuisine et vue moins stylée que Costa Azul. On recommande aussi (uniquement si vous n’avez rien contre les chiens et les chats).

De nombreux camions vont à Valparaiso depuis la route 5 en empruntant la route 66, sans passer par Santiago (et éviter le trafic du périph de Santiago). Intéressant à savoir pour faire du stop

Trajet long en bus de ville à Vaparaiso : 450 CLP (environ 0,70€)
Nuit en chambre double avec salle de bain partagée à Valparaiso : 20000 CLP (environ 29€)

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2017-04-12 – Chili – Ruta 5 – Cazuela de Vacunooooo ! (stop J2)

Cazuela de Vacuno

Cazuela de Vacuno

Après une nuit au chaud (ça fait vraiment plaisir d’avoir récupéré quelques degrés en remontant au nord), nous nous offrons un café et des muffins avant de reprendre notre route jusqu’à Valparaiso. Vers 10h, nous nous mettons au bout de la station-service et à peine quelques minutes plus tard, nous sommes pris en stop par une voiture allant à Temuco. Nous hésitons un peu car la distance et courte mais montons finalement quand même, commettant notre première grosse erreur de stratégie en stop. Nous faisons avec eux 27 km, ce qui nous avance mais… ils nous sortent de la route 5 pour nous laisser à la sortie de Temuco, dans une station-service où personne ne s’arrête et le long d’une longue rue où les voiture conduisent à plus de 50km/h sans ralentir.

A partir de ce moment, la journée qui devait facile se transforme en plusieurs heures de galère… Première station-service, personne ne passe. Nous allons plus loin. Seconde station-service, plus de personnes s’arrêtent mais tout le monde semble faire demi-tour pour re-rentrer dans la ville. Nous avançons un peu. Nous nous posons le long de la route mais les voitures conduisent trop vite et personne ne s’arrête. Nous avançons. Nous nous retrouvons avec l’université de Temuco à droite, la route à gauche, et plus de trottoir. Ça ne sent pas bon… La route 5 que nous voulons retrouver est encore à 7 km de là où nous sommes et nous ne nous voyons pas marcher le long de la route pendant une heure et demi…

Nous nous mettons à l’arrêt de bus de l’université, cherchant un bus pour nous rapprocher de la route. Après s’être fait recalés du premier bus nous disant ne pas aller à la route 5, nous montons dans le suivant (même numéro bien sûr) qui en fait, vu sa direction (Cajon), devrait nous laisser à 2km de la route, ce qui nous avance pas mal. Dans le bus, un passager nous conseille de descendre un peu avant et d’avancer sur la route pour faire du stop. Super. Nous avançons sur la route, faisant environ 1km avec des voitures passant à 100km/h à côté de nous, sans trop savoir où aller.

Nous nous posons à côté d’un arrêt de bus à l’une des sorties de Cajon (une route en terre sûrement jamais empruntée), tendant le pouce sans trop savoir si nous allons nous en sortir. Au bout d’un petit moment, une voiture s’arrête, nous disant aller quelques kilomètres plus loin. Nous lui demandons s’il peut nous laisser dans une station-service sur la route, il nous dit que oui, nous allons enfin pouvoir nous sortir de cette galère ! 16km plus tard, notre conducteur s’arrête sur le bas-côté, nous indiquant une station-service… de l’autre côté de la route ! Sérieusement ??? Dans quelle logique une station-service où passent uniquement des voitures allant dans l’autre sens que nous pourrait nous intéresser ? Pourquoi ne pas nous avoir laissé dans la station-service de notre côté de la route, juste quelques kilomètres plus tôt ?

Saltos del Laja

Saltos del Laja

Bref, nous ne sommes pas encore sortis de notre galère… Nous avançons un peu pour nous mettre juste avant l’entrée sur la route 5 de voitures venant de Lautaro, la ville à côté de laquelle nous sommes. Au bout d’une demi-heure environ, nous constatons que 99% des voitures vont vers le Sud et non vers le Nord où nous allons. Nous nous dirigeons donc vers la route, nous mettant à un autre arrêt de bus. Puis nous regardons les nombreux véhicules passer en nous regardant à une vitesse où le temps qu’ils puissent penser à s’arrêter, ils sont déjà à 2km de nous… Au bout d’un moment, on ne sait par quel miracle, nous nous retournons et voyons une camionnette en marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence. Alejandro, notre sauveur ! Il se rend à Chillan, ville située à 240 km de là où nous sommes. Bingo ! Nous allons enfin décoller  ! S’ensuivra une de nos meilleures expériences de stop depuis le début du voyage : Alejandro, 37 ans, regorge d’énergie. Le genre de personne hyper active, hyper positive, avec qui tu te sens bien. Après quelques kilomètres, nous nous arrêterons manger une excellente Cazuela de Vacuno, plat typique chilien (sorte de pot au feu à base de viande de bœuf), notre premier restaurant chilien. Il nous fera écouter à fond l’hymne chilien, connu selon lui pour être le deuxième plus bel hymne du monde après notre Marseillaise (nous ne savions pas que la Marseillaise était connue pour être le plus bel hymne au monde…), nous ferons un saut aux Saltos del Laja, il partagera avec nous sa philosophie de la vie « soit toujours positif, et éloigne toi des gens négatifs, ils risquent de se répercuter sur toi » ainsi que sa croyance en Dieu. Ces trois jours de stop seront l’occasion de constater à quel points les Chiliens sont croyants. Avec Alejandro dans un premier temps, mais aussi avec les autres, tous ayant des icônes, chapelets ou autres signes chrétiens à l’avant de leur véhicule. Nous serons presque tristes de le quitter après quelques heures passées avec lui. On s’est vraiment bien marrés (notamment avec ses « Cazuela des Vacunoooooo » à chaque fois que nous voyions un troupeau de vaches après le déjeuner). Il restera sûrement un de nos meilleurs souvenirs de ce pays .

Et il nous laissera, après avoir avancé de 241km, dans une station Copec (le Total de chez nous) du bon côté de la route pour que nous puissions continuer notre chemin vers Santiago.

Il est 17h30, nous sommes juste avant Chillan. Nous attendons à nouveau peu de temps avant qu’un autre gros camion (transporteur de bière) nous prenne en stop. Nous lui disons aller à Santiago. Il tente de nous expliquer où lui va mais c’est le Chilien le plus difficile à comprendre que nous rencontrons depuis le début de notre séjour que nous avons là (et les chiliens sont de base difficiles à comprendre ;)). Nous pensons avoir compris qu’il nous fera avancer de 100 km environ. Nous montons. S’ensuivront des heures difficiles à tenter de communiquer avec lui. Vraiment, c’était dur. Et gênant… Au bout de la cinquantième tentative pour comprendre où nous allons et ce qu’il essaie de nous expliquer sur le fait d’aller à Santiago aujourd’hui nous comprenons que :

  • Il va nous laisser dans une station Copec où nous pourrons planter la tente vers San Fernando, à 125 km de Santiago (elle était donc là l’histoire des 100 km !!!).
  • Aller à Santiago ce soir est dangereux, surtout pour des étrangers : il fait nuit, il est tard, nous pouvons tomber sur des personnes mal intentionnées (effectivement, on n’avait pas vraiment envie d’être lâchés au milieu de Santiago sans savoir où aller en plein milieu de la nuit).
  • C’est la semaine de Pâque (Semana Santa), de nombreuses personnes auront un week-end prolongé à partir du lendemain après-midi, et les prix des bus de Santiago à Valparaiso seront plus élevés que d’habitude. Nous ferions mieux soit d’y aller en stop, soit d’aller prendre un bus à San Antonio. Nous notons l’information pour le lendemain.

Vers 21h30, rincés de notre journée, nous sommes déposés à la station Copec après San Fernando, ayant à nouveau avancé de 283 km, nous amenant au total à 575km parcourus dans la journée (plus que ne le laissait présager notre mauvais départ ;)). Nous sommes à environ 125 km de Santiago et à 230 km de Valparaiso, notre destination finale.
Nous faisons le tour de la station afin de nous assurer de pouvoir planter la tente ailleurs que dans le carré de pelouse au milieu de la station. Chose faite, nous nous offrons un burger dans le restaurant de la station avant de ressortir pour planter la tente et dormir. A la sortie du restaurant, un conducteur de camion nous demande où l’on va (sans que nous ayons levé le pouce car ce n’était pas notre intention). « Santiago, mais demain ». « Ok, car j’aurais pu vous emmener ». Trop sympa ! Mais pour nous ça suffit pour aujourd’hui. Nous plantons difficilement la tente sur un terrain caillouteux (ça faisait longtemps qu’elle n’avait pas été aussi mal plantée) avant de passer une bonne nuit bien méritée.

Route 5, Freire, Temuco, Cajon, Lautaro, Chillan, San Fernando

En tente, dans un champs à côté de la Station Copec à la sortie de San Fernando

Café ou Thé dans une station-service (Pronto) : environ 1400 CLP (environ 2€)
Boite de 6 muffins dans une station-service (Pronto) : environ 4500 CLP (environ 6,50€)
Menu burger – frites – boisson dans une station-service (Pronto) : environ 4500 CLP (environ 6,50€)
Plat principal dans un restaurant de bord de route le midi : environ 3800 CLP (environ 5,50€)

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2017-04-11 – Argentine/Chili – Ruta 5 – De Bariloche à Valparaiso a dedo (stop J1)

Direction Osorno (dans le camion à saumons)

Direction Osorno (dans le camion à saumons)

C’est parti pour plusieurs jours de stop pour nous rendre à Valparaiso depuis Bariloche. Nous avons normalement devant nous la journée la plus difficile : nous devons traverser la frontière d’Argentine au Chili (passage délicat car les gens ont peur d’avoir des problèmes en faisant passer d’autres personnes qui pourraient faire rentrer des matières illicites). Après un bon petit déjeuner, nous marchons les 8 ou 9 km qui nous séparent de la sortie de la ville. Il est midi, il fait super beau. Ça va bien se passer !

Quelques minutes après s’être posés à la sortie du bon rond-point, une famille en vacances nous prend pour nous emmener à Villa Angostura, 76 km plus loin. Un moment vraiment sympa avec cette famille super marrante. On a beaucoup aimé, en passant devant les flics, le : « C’est autorisé d’être quatre à l’arrière comme ça ? (Alexis était sur mes genoux) » « Non, mais t’inquiète, je leur dirai qu’on travaille nos relations internationales 😉 ».

A Villa Angostura, nous sommes laissés dans une station-service à la sortie de la ville. Nous attendons quelques minutes et décidons d’aller acheter de quoi manger avec notre pain avant de traverser la frontière. En entrant au Chili, on ne peut passer avec aucun fruit ou légume, produit laitier, viande, miel, etc., nous n’avions donc rien pris avec nous avant en prévision de la traversée. Je laisse Alexis dix minutes tout seul, et quand je reviens, nous avons de la concurrence ! Une Italienne et un Chilien allant également au Chili font du stop au même endroit que nous. Nous les laissons faire pendant que nous mangeons, et super fairplay, une fois que nous avons fini, ils nous laissent reprendre notre spot, l’Italienne décidant d’avancer et le Chili de demander aux gens dans la station. Au bout d’une quinzaine de minutes, Pablo, venant de Punta Arena pour deux semaines de vacances chez ses parents à Entre Lagos (de l’autre côté de la frontière, au Chili !), nous prend. C’est super bueno, l’étape la plus difficile de la journée ! On prendra également avec nous Alice, l’Italienne qu’on recroisera quelques centaines de mètre plus loin. A part les quinze minutes passées par la fille de la douane Argentine (sortie) à chercher un de nos tampons de sortie du Chili car celui-ci était rond et non carré comme les autres, le passage se déroule de manière très fluide. Un superbe soleil qui n’est pas pour nous déplaire, nous permettra d’admirer les beaux paysages su Paso Cardinal Samoré que nous n’avions pas vraiment pu apprécier dans le sens contraire quelques semaines plus tôt à cause de la pluie. On a même failli y rester, la douane chilienne diffusant les quarts de finale de ligue des champions (Juventus – Barcelone, rappelant à Alexis des souvenirs difficiles) sur écran de qualité. Autant vous dire que les douaniers n’étaient pas tous hyper concentrés sur les contrôles ^^. Vers 16h, Pablo nous laisse à la sortie d’Entre Lagos (ville où nous avions beaucoup galéré à l’aller pour aller jusqu’à la frontière), nous ayant fait avancer de 113km de plus.

Le camion de saumons

Le camion de saumons

A peine 5 minutes plus tard, un gros camion transportant des saumons s’arrête et nous prend tous les trois jusqu’à Osorno, à 48 kilomètres de là. Un gars pas très bavard, un peu bizarre mais très gentil, qui fera un léger détour pour nous laisser dans une station-service sur la bonne route avant de reprendre son chemin. Nous disons au revoir à Alice à ce moment-là, elle allant vers la côté Pacifique alors que nous continuons vers le Nord.

Au bout de quelques minutes, un autre conducteur de camion (transporteur de voiture) nous demande où nous allons (Temuco, qui est la prochaine grande ville sur la route), nous baragouine un truc en espagnol et nous dit qu’après ça, il nous emmène. Le truc baragouiné en espagnol devait être quelque chose comme « je dois réparer un truc dans mon camion, ça va prendre un peu de temps, mais après je vous emmène). Nous voilà donc à l’observer remplacer un tuyau percé dans lequel passe (surement) l’huile de moteur pendant un peu plus d’une heure. Pendant ce temps, un autre camion nous propose de nous emmener à Santiago, nous disant qu’il a deux sièges et qu’il peut nous prendre. Ayant déjà accepté l’autre proposition, nous refusons, nous disant qu’en plus, nous avons le temps. Bref, nous sommes assez (agréablement) surpris de voir à quel point ça va normalement être facile de remonter jusqu’à Santiago. Il est plus de 19h quand nous montons dans le camion en direction de Temuco. Super sympa, il nous laissera dans une station-service Copec un peu au Sud de Temuco où il savait pouvoir planter une tente avant de pouvoir repartir le lendemain. Nous ne savions pas bien comment nous allions dormir, il nous enlèvera une épine du pied. Ne voulant pas dormir dans la station-service, nous nous éloignons un tout petit peu et trouvons un champ juste à côté, parfait pour la nuit. Il est 23h, nous avons fait 220 km de plus, soit au total environ 460 km depuis Bariloche (dont le passage de frontière). Cette journée de stop fût un succès !

Pour nous deux, c’était la première fois que nous montons dans de gros camions comme ça. C’est impressionnant la hauteur qu’ils peuvent avoir (rien que l’échelle pour monter à l’intérieur est impressionnante) et l’espace qu’il y a à l’avant. A chaque fois, l’un s’assoit côté passager et l’autre s’assoit dernière avec les sacs, sur le lit du chauffeur situé juste derrière les sièges (parfois un peu haut pour voir la route).
Ce qui nous a aussi impressionné, ce sont les distances parcourues par ces conducteurs de camion : le dernier venait de Punta Arenas, ville encore plus au sud que de là où nous venons nous (plus de 1500 km au sud de Bariloche et allait jusqu’à Santiago, faisant environ 3000 km dans un sens avant de retourner vers chez lui à Punta Arenas par les mêmes 3000 km… Tous les chauffeurs rencontrés faisant souvent des journées de plus de 12h de conduite…

Bariloche, Paso Cardinal Samore, Entre Lagos, Osorno, Freire

En tente, dans un champs à côté de la Station Copec à la sortie de Freie

Attention à ne pas avoir ni fruits et légumes, ni viande, ni produits laitiers, ni miel… lors d’un passage de frontière vers le Chili.
Les stations-service Copec / Pronto ont de très bonnes infrastructures : toilettes gratuites (toujours hyper propres), douches gratuites, Wi-Fi gratuit en accès libre (et de bonne qualité), etc. Il est possible de camper dans certaines d’entre elles (et autorisé d’après les chauffeurs de camion). Il est également possible d’y manger à la cafétéria.

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2017-04-10 – Argentine – Bariloche – Journée films et séries

Entre Los Antiguos et Bariloche (la photo moche du jour...)

Entre Los Antiguos et Bariloche (la photo moche du jour…)

Une journée très intéressante passée dans un bus sur la route 40 à regarder des films et des séries. Le deuxième bus n’était pas aussi confort que le précédent mais avait le mérite de difuser des films et de pouvoir brancher des écouteurs pour pouvoir entendre les dialogues (anglais sous-titré espagnol).

Los Antiguos, Bariloche

La Justina Hostel, 176 ARS par nuit en dortoir de 6 avec petit déjeuner (environ 11€), très bon rappot qualité prix, il manque des prises et lumiètres individuelles dans les chambres pour être vraiment pratique

Dans les bus El Chalten – Los Antiguos et Los Antiguos – Bariloche avec ChaltenTravel, les repas inclus dans le bus s’apparentent plus à des snacks (mini sandwichs, mini tarte…).
Le bus arrivant à El Bariloche ne dépose pas forcément les passagers au terminal de bus mais en centre-ville près de la cathédrale Nuestra Señora del Nahuel Huapi.

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2017-04-09 – Argentine – El Chalten – Week-end (et oui encore !) (J2)

El Chalten (toute ressemblance avec une photo précédente est forfuite ;))

El Chalten (toute ressemblance avec une photo précédente est forfuite ;))

Une dernière journée à glander à l’auberge en attendant notre super bus de 24h qui part ce soir à 20h. Autrement dit : pas de photo intéressante, pas d’aventures intéressantes aujourd’hui…
A 20h, nous nous rendons à la gare de bus et découvrons notre super bus semi-cama devant nous emmener à Los Antiguos, d’où nous prendrons un deuxième bus le lendemain matin pour Bariloche. Le bus est tout confort, mis à part la chaleur extrême (les vitres transpiraient…), nous y passerons une très bonne nuit.

El Chalten, Los Antiguos

 Bus de nuit El Chalten – Bariloche

Les bus El Chalten – Los Antiguos et Los Antiguos – Bariloche avec ChaltenTravel étaient plein à la date où nous les avons pris.

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2017-04-08 – Argentine – El Chalten – Week-end (et oui encore !) (J1)

El Chalten

El Chalten

Ça y est, nous avons fini nos randonnées en Patagonie. Un bus doit nous emmener dans deux jours à Bariloche, d’où nous referons du stop pour aller jusqu’à Valparaiso. Nous attendions beaucoup des paysages de cette région, et nous devons dire qu’ils ne nous ont pas déçu du tout ! Nous repartirons du sud de l’Amérique du Sud en en ayant pris plein les yeux.
En attendant, nous avons deux jours pour reposer nos guibolles, profiter de la chaleur de l’auberge, geeker un peu (beaucoup), observer le calme criant d’El Chalten, qui voit sans doute sa dernière semaine de business de la saison. Les bus s’arrêtant le 15 avril, El Chalten sera sans doute une ville morte pendant quelques mois jusqu’à la prochaine saison. Et on sent que ça vient : l’auberge est quasiment vide, la ville aussi. Et cette impression est accentuée par le fait qu’on est vendredi, et que comme toutes les fins de semaines à El Chalten, les magasins sont en pénurie de produits frais (impossible de trouver un autre légume en bon état qu’un oignon, et un autre fruit qu’une poire qui sera sûrement mûre dans trois mois).

El Chalten

Auberge Arco Iris, 125 ARS (oui, on a réussi à négocier une ristourne pour la fin de la saison) par nuit par lit (environ 7,80€), pas ouffissime mais bon rapport qualité prix (bonne douche, Wi-Fi ok, il manque un peu de matos pour cuisiner et le proprio n’est pas d’un accueil inégalable)

Attention, il n’y a qu’un ravitaillement par semaine à El Chalten, le vendredi, les magasins sont vides, notamment pour les fruits et légumes te produits frais (fromage, etc.). Le samedi ou le dimanche, ils réapprovisionnent.

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2017-04-07 – Argentine – El Chalten – Derniers kilomètres de la saison de trekking

Fitz Roy au lever du soleil

Fitz Roy au lever du soleil

Fitz Roy au lever du soleil

Fitz Roy au lever du soleil

Il y a des jours où la France qui se lève tôt doit se mettre au boulot… aujourd’hui est l’un de ceux-là. Départ à 6H30 de la tente pour monter au point de vue du mont Fitz Roy (laguna de los tres) et arriver pour le lever du soleil.
La montée nous prendra une heure et nous permettra de nous réchauffer car clairement ce n’est pas la température qui va nous aider (aux alentours de 0 degrés). Le chemin est parfois assez raide mais se monte assez bien : tout est aménagé pour que chacun puisse (en prenant son temps) accéder au point de vue.
Une fois arrivés, nous ne sommes pas seuls, certains ont fait le chemin (dans la nuit, à la lampe frontale) depuis El Chalten en partant vers 4 heures du matin : courageux.
Le Fitz Roy, lui, commence à se dévoiler au rythme du soleil qui monte. Une alerte à l’horizon, le soleil n’est pas le seul à s’élever dans le ciel… il est accompagné d’une épaisse masse nuageuse. Ça ne manque pas lorsque le soleil est prêt à nous éclairer, nous sommes dans le nuage et ne voyons plus à trois mètres. On commence à avoir froid et essayons de faire du thé (on a pris gaz et popote, autant que ça serve). La mise à l’épreuve des températures frigorifiques n’est apparemment pas suffisante puisque c’est le réchaud qui nous lâche (enfin plus exactement son pas de vis). Pas de thé… à moins que nous ne trouvions un autre réchaud et ça tombe bien puisqu’un couple d’Australiens et leur guide ont justement un réchaud et viennent de finir de faire leur thé. On en profitera donc pour l’utiliser et faire bouillir une eau qui nous fera du bien. C’est également l’occasion de papoter avec ces deux touristes : elle, enfournée dans un sac de couchage et allongée sur un matelas ; lui, emmitouflé dans des couches et des couches de vêtements et prenant photos sur photos.

Fitz Roy depuis le mirador Lago de los Tres

Fitz Roy depuis le mirador Lago de los Tres

Leur guide nous donnera un bon conseil : aller voir le lago sucio. Une très bonne pioche, puisqu’à seulement quelques centaines de mètres du point de vue et alors que nous songions à redescendre pour gagner en température, nous pouvons prendre de la hauteur sur ce petit lac. Il nous offrira un superbe « cercle-en-ciel » (un arc-en-ciel et sa réflexion dans le lac) et nous redonnera l’occasion de voir le Fitz Roy sans nuage.

Un arc en ciel de fou !

Un arc en ciel de fou !

Après cette escapade, nous dirons « à demain » au couple d’Australiens (Monsieur a pris quelques photos que nous devrons récupérer le lendemain à leur hôtel) et nous mettrons en route pour la descente vers le camping.
Rien à dire, c’est plus simple de descendre en plein jour que de monter en pleine nuit :- )).

Une fois arrivés au camping, nous remballons la tente et nous mettons en route pour El Chalten.

Les couleurs de l'automne

Les couleurs de l’automne

Glacier Piedras Blancas

Glacier Piedras Blancas

Nous ferons une petite halte (qui nous oblige à faire un aller-retour) au point de vue du glacier Piedras Blancas. Ce n’est pas forcément indispensable mais quand il fait beau, ça offre une vue sympa pour déjeuner.

Le reste du chemin se fera sous les couleurs de l’autonme toujours aussi jolies et sous un soleil qui nous avait fait défaut la veille et en début de matinée.
Il nous faudra quelques heures de marche pour arriver à El Chalten, après avoir fait un autre aller-retour pour passer par le lac Capri et voir le « Mirador Fitz Roy ». Un autre bon plan pour faire une pause et goûter lorsqu’il fait beau.

Sentier Laguna de Los Tres

Sentier Laguna de Los Tres

Fidèles à nous-même, nous passerons faire quelques courses et filerons à l’auberge où nous croiserons nos anciens collocataires. Ils n’auront pas réussi à faire du stop pour sortir de la ville car une grève est en cours et limite les déplacements (du fait d’un certain nombre de stations-service fermées). Ils ont donc choisi de prendre un bus jusqu’à Los Antiguos avec deux autres Français de l’auberge dans la même situation.
Après une rapide séance d’au revoir, il est temps de se mettre en marche pour une étape cruciale de la journée : la cuisson des 500 grammes de pâtes qui récompensent ces trois jours de trek ! Une célébration que nous clotûrerons par une grosse nuit de sommeil.

El Chalten

Auberge Arco Iris, 125 ARS (oui, on a réussi à négocier une ristourne pour la fin de la saison) par nuit par lit (environ 7,80€), pas ouffissime mais bon rapport qualité prix (bonne douche, Wi-Fi ok, il manque un peu de matos pour cuisiner et le proprio n’est pas d’un accueil inégalable)

Il faut compter une heure pour aller du dernier camping jusqu’au point de vue du mont Fitz Roy
Il peut vite faire froid lorsque l’on se trouve au point de vue du mont Fitz Roy (un nuage est vite arrivé), ne pas oublier de prendre des épaisseurs et si possible une boisson chaude

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2017-04-06 – Argentine – El Chalten – Winter is coming

La seule vue de la journée...

La seule vue de la journée…

La météo n’a pas menti, nous nous réveillons de cette nuit un peu fraiche dans les nuages. Ayant prévu le coup, nous allons faire une courte journée de marche sans passer par les points de vue clé du parc national. Nous prenons donc notre temps pour nous lever, déjeuner et levons le camp un peu avant midi. Quelques minutes après être partis, il ne pleut pas. Il neige ! La température n’est effectivement plus très chaude. Nous marchons environ trois heures en tout, en grande partie sous la neige et avec une vue très peu dégagée, avant d’arriver gelés au camping Poincenot (où sont déjà plantées beaucoup plus de tentes que la veille). Les paysages et le climat nous rappellerons un peu le Parc National Terelj en Mongolie : les arbres aux couleurs de l’automne (plutôt rouges ici alors qu’elles étaient oranges en mongolie), les premières averses de neige, les passages dans la forêt… Vers 16h, nous plantons la tente. Vers 16h30, nous buvons un thé salutaire. Vers 17h, nous sommes dans le duvet pour nous réchauffer… Nous ne tarderons pas à cuisiner et à nous replonger dans nos duvets pour ne plus en sortir avant le lendemain matin. Très tôt car l’objectif est de monter jusqu’au belvédère le plus proche du Fitz Roy pour y observer le lever du soleil.

El Chalten

En tente, camping Poincenot

Pour ce deuxième jour de circuit, nous sommes partis du camping De Agostini pour rejoindre le camping Poincenot (par le sentier Laguna Mare y Hija. Nous avons mis 2h45 heures, plus 45 minutes d’aller-retour au Rio Blanco avant de nus apercevoir qu’en fait, ce n’était pas un camping (avec des sacs contenant juste ce qu’il faut d’équipement et de nourriture pour 3 jours de trek et sans compter les grosses pauses).

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2017-04-05 – Argentine – El Chalten – Le Fitz Roy

LA photo du FItz Roy

LA photo du FItz Roy

L'autre photo du Fitz Roy

L’autre photo du Fitz Roy

De bon matin, nous profitons une dernière fois du super petit déjeuner de notre auberge et nous mettons en route pour faire du stop pour retourner à El Chalten. Comme d’autres voyageurs nous ont dit avoir vraiment galéré à faire ce trajet, nous nous y prenons tôt (une nouvelle fois…) afin de ne pas être les dixièmes dans la file d’attente. Nous rejoignons le rond-point de sortie de la ville en environ 45 minutes de marche et nous posons juste derrière le poste de police. Il est 9h30 et nous sommes les premiers ! Nous nous installons et au bout de dix minutes, devinez quoi ? Bah Gérard le pêcheur qui s’arrête pour nous offrir une deuxième course, après celle d’hier au retour du Perito Moreno ! Une chance qu’il ne soit pas déjà passé avant et qu’il nous ait repris !
Le trajet sera (un peu) moins flippant que la veille et surtout, très très très beau ! Le ciel est complètement dégagé, au bout de quelques minutes après avoir quitté El Calafate, nous apercevons déjà le Fitz Roy au loin. Vu que Gérard est lui aussi en vacances, nous (pilons heu…) nous arrêtons assez régulièrement pour faire des photos ce qui n’est pas pour nous déplaire : les miradors sur la chaine montagneuse, des sortes d’autruches au bord de la route, des guanacos. Puis la route 23 qui longe le lac Viedma par le Nord et qui nous fait découvrir en nous approchant, petit à petit, les montagnes mythiques d’El Chalten : le Fitz Roy, le Cerro Torre…

C’est splendide ! Et Alexis réussira à faire la photo quasi parfaite du Fitz Roy presque aligné avec la route (autant de temps passé sur Lightroom que de trajet pour venir prendre cette photo ;- )).

Plan séquence des guacamoles (la photo incroyable et sans trucage)

Plan séquence des guacamoles (la photo incroyable et sans trucage)

Nous arrivons vers 13h à El Chalten, remercions grandement Gérard (il était un peu chelou mais extrêmement gentil et nous aura tellement aidé !) et nous dirigeons vers notre auberge. Le temps est magnifique. Après un coup d’œil à la météo, il doit faire beau un jour sur deux : aujourd’hui et vendredi. Nous étudions rapidement les options que nous avons et décidons de repartir dans la foulée pour faire le circuit de trois jours que nous avions prévus. Le temps d’acheter nos billets de bus pour Bariloche et de racheter un peu de quoi pique-niquer le midi et c’est parti.

Cerro Grande

Cerro Grande

Un pur reflet

Un pur reflet

Lago Torre

Lago Torre


A 14h30, nous nous lançons sur le sentier Laguna Torre. Nous devons en théorie mettre trois heures pour rejoindre le camping où nous passerons la nuit, puis une heure jusqu’au Mirador Torre. Nous croisons les doigts pour que les temps soient supérieurs à ce que nous mettrons et tentons de marcher assez vite pour avoir le temps de monter au Mirador Maestri et redescendre avant la nuit. La randonnée est globalement facile et offre de très jolies vues sur le Cerro Torre et le Cerro Grande (et son gros glacier trop ouf à son sommet). Au bout de 2 heures, nous sommes à l’embranchement du camping. Nous entamons l’ascension directement. Le chemin doit être plus sympa le matin ou en milieu de journée car nous avançons avec le soleil en face, mais les vues sur le Lago Torre et son petit glacier sont vraiment belles. C’est une très bonne surprise ! La vue sur le glacier est d’ailleurs le seul intérêt de monter jusqu’au Mirador car on voit très bien le Cerro Torre depuis le lac. Nous redescendons ensuite tranquillement, plantons la tente, nous rendons compte que nous avons oublié la couverture de survie (il va faire froid :S) et finissons de diner dans le noir (on était serré en timing en partant à 14h30…). S’en suivra une nuit un peu difficile à minimiser nos contacts avec le sol pour ne pas avoir trop froid. Je me réveillerai avec quelques courbatures de crispation et la joie de voir qu’en fait, la couverture de survie était cachée dans mon sac… (ce sera toujours ça pour les prochaines nuits…).

 

Fitz Roy

Fitz Roy

 

Lago Torre

Lago Torre

El Calafate, El Chalten, Parc National Los Glaciares

En tente, camping De Agostini

Depuis El Chalten, il est possible de faire de nombreuses randonnées à la journée, ou de faire une boucle en combinant des bouts de randonnées à la journée. L’accès au parc national Los Glaciares est gratuit. Les campings (sans infrastructures à part des toilettes) sont gratuits.
Pour ce premier jour de circuit, nous sommes partis de El Chalten pour le Mirador Maestri (sentier Laguna Torre), puis nous sommes revenus au camping De Agostini. Nous avons mis 4 heures en tout : 3 heures jusqu’au Mirador Maestri, puis une heure pour redescendre au camping (avec des sacs contenant juste ce qu’il faut d’équipement et de nourriture pour 3 jours de trek et sans compter les grosses pauses).
Des bus partent un jour sur deux vers Los Antiguos, Perito Moreno ou Bariloche. Suivant les mois, ChaltenTravel et Taqsa font partir leurs bus les mêmes jours (jours impairs) ou en quinconce.

Billet de bus El Chalten – Bariloche avec ChaltenTravel (24 heures de bus repas légers compris) : 2030 ARS (2020 + 10 de taxes) (environ 127€).

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2017-04-04 – Argentine – El Calafate – EL Glaciar

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

C’est un incontournable de la Patagonie argentine, l’intérêt d’y aller nous a été confirmé par les nombreux voyageurs rencontrés depuis que nous sommes arrivés en Argentine/Chili : aujourd’hui, nous visitons le Perito Moreno !
Nous nous levons très tôt afin de nous assurer d’avoir un stop. Nous profitons bien de l’excellent petit déjeuner de l’auberge (des fruits !!!) avant de nous mettre en route. Nous longeons la rue principale, pour sortir de la ville, là où seules les voitures et bus se rendant au glacier passeront. Au bout d’une petite demi-heure de marche, nous nous rendons compte que deux personnes derrière nous lèvent également le pouce, ne respectant pas du tout les règles en levant le pouce bien qu’étant après nous, et nous ayant vu. Au bout d’une autre demi-heure, étant assez excentrés, nous nous arrêtons. Les deux nanas faisant également du stop s’arrêtent à leur tour quelques dizaines de mètres avant nous. Vraiment pas sympa ! Et sont prises par une voiture à peine 5 minutes après s’être arrêtées… Nous attendrons un quart d’heure de plus (le trafic n’étant pas non plus abondant) avant d’être pris en stop par Roberto et Lady (oui, ça ne s’invente pas !), un Argentin et une Colombienne habitant à Madrid et en vacances dix jours dans le sud de la Patagonie. Nous ferons quelques stops photos et arriverons avec eux au glacier. Nous payons nos 500 ARS (environ 31,20€, le tarif étant passé de 350 à 500 ARS au 1er mars 2017…), quand Roberto, originaire d’Ushuaia n’en paiera que 50, ce qui est l’une des attractions les plus chères que nous ayons payées depuis le début de notre voyage.
Une fois l’entrée du parc passée, il reste 25 kilomètres à faire, ponctués de quelques belvédères où on le sent se rapprocher, avant d’arriver devant glacier.

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Le Perito Moreno doit sa célébrité à deux facteurs principaux :

  • On peut s’en approcher très très près, et par la route (pas besoin de bateau ou de faire un trek de trois jours pour y arriver).
  • Le glacier avance sur le Lago Argentino de 2 mètres par jour, et on peut y voir d’immenses blocs de la taille d’immeuble s’effondrer dans les eaux vert émeraude du Lago Argentino, donnant lieu à des images et des détonations impressionnantes.

Une fois arrivés au parking du glacier, nous prenons un minibus qui nous dépose à peu près au centre de toutes les passerelles menant au glacier. Nous sommes juste en face du glacier et vraiment très proche. C’est impressionnant.
A partir de là, plusieurs passerelles permettent de se promener tout le long du glacier, ponctuées chacune de belvédères permettant d’avoir des points de vue différents sur le glacier : plus ou moins en hauteur, à différents niveaux du glacier. A chaque belvédère, des panneaux donnes quelques explications sur le parc national Los Glaciares (dont le Perito Moreno fait partie). Nous avons été très agréablement surpris par la qualité de l’infrastructure en place : les belvédères offrent vraiment de superbes points de vue sur le glacier, tous différents. Par ailleurs, nous n’avons jamais été gênés par le monde, malgré avoir vu quelques gros bus arriver (mais nous étions hors saison, un jour où ils prévoyaient de la pluie, même si nous n’avons eu que quelques gouttes).

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Aux plus hauts points, le glacier dépasse de 70 mètres au-dessus du lac, au plus bas point, de 40 mètres. Nous vous laissons imaginer la hauteur du glacier et la vue que nous en avons depuis les passerelles. Nous avons dû passer environ 4h15 à nous promener tranquillement de belvédères en belvédères, repassant plusieurs fois au même endroit, à être à l’affut du moindre bruit pour voir les blocs de glace s’effondrer avec fracas dans l’eau du lac. Le bruit de l’effondrement arrivant quelques secondes après l’effondrement, autant vous dire que tout le monde avance sans quitter le glacier des yeux, balayant sa surface de droite à gauche pour ne pas louper le moment où un immeuble de 10 étages s’effondrera dans les eaux du lacs. Malgré des premières heures timides, nous aurons tout de même vu quelques blocs de plusieurs centaines de mètres se casser, causant des éclaboussures allant presque jusqu’en haut du glacier et des vagues créant un courant brassant les eaux et morceaux de glace issus de précédents effondrements. Nous sommes restés scotchés. Lors du premier effondrement vraiment significatif que nous avons vu, nous étions tellement près que j’ai eu un mouvement de recul. En bref, nous en avons pris plein les yeux et nous avons compris pourquoi c’était un incontournable de la région.

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Après avoir bien arpenté l’ensemble du site, nous nous mettons en route pour rentrer. Arrivés au parking, surprise, un nous attend, se baladant au milieu des voitures ! C’est la première que nous voyons un renard et nous avons été très surpris qu’il ne soit pas plus sauvage. Quelques minutes plus tard, nous levons le pouce. Il reste des voitures mais pas non plus énormément sur le parking donc nous croisons les doigts. Une première voiture passe sans nous regarder. La seconde s’arrête. Nous reconnaissons un homme que nous avons vu prendre des photos avec un gros appareil pendant que nous nous baladions. Il est Français, il est en Argentine en vacances, a fait une semaine de pêche dans la région et en profite pour faire un tour des sites touristiques. Il est de loin le conducteur le plus dangereux que nous ayons eu jusque-là (j’ai eu à certains moments, les mêmes reflexes de crispation que lors du décollage d’un avion…). Bref, nous sommes contents d’être arrivés sains et saufs à El Calafate (heureusement aussi qu’il n’y avait quasi personne sur la route). Nous trainons un peu à l’auberge et, quitte à faire une journée chère et à avoir économisé les prix du bus, nous décidons de nous offrir notre premier restaurant argentin depuis que nous sommes arrivés en Amérique du Sud ! Une vraie bonne soirée dans un vrai bon restaurant (Pura Vida), avec une vraie bonne bouteille de rouge.

El Calafate, Glaciar Moreno

Auberge Bla Guesthouse, 180 ARS par nuit par lit (environ 10,70€) avec petit déjeuner, on s’y sent beaucoup plus à l’aise que dans l’auberge d’El Chalten. Le personnel est très sympa, la cuisine est bien équipée, la salle commune agréable et les chambres propres. Malheureusement, le WiFi n’est vraiment pas top (malgré que pour une fois ce soit une connexion ADSL)

Il est possible (et il a été assez facile pour nous et d’autres personnes rencontrées) de faire du stop pour aller au Glacier Perito Moreno. Se mettre sur la route 11 à la sortie de la ville (attention à la concurrence, e pas se mettre trop loin). Attention, vers 16h lorsque nous avons décidé de repartir, il restait des voitures mais pas non plus énormément.
Une fois arrivé au parking du glacier, une navette gratuite permet de vous emmener directement aux belvédères au centre des différentes passerelles d’observation du Perito Moreno. Il y a également un chemin (d’environ 1km) qui mène à ce point central en longeant le lac. Ne sachant pas, nous avons prix la navette à l’aller et sommes revenus à pied par la passerelle. A refaire, nous prendrions la passerelle à l’aller pour découvrir le glacier petit à petit en avançant sur ce chemin.

Entrée au Glacier Perito Moreno : 500 ARS par personne (environ 31,20€), 50 ARS pour les Argentins de la région. Nous n’avons pas payé mais l’aller-retour en bus coûte à peu près la même chose.

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2017-04-03 – Argentine – El Chalten – Suerte

Coucher de soleil sur le Lago Argentina à El Calafate

Coucher de soleil sur le Lago Argentina à El Calafate

Après un super trek, il nous reste quelques sentiers à parcourir pour finir d’explorer El Chalten. Aujourd’hui, nous partons donc pour trois jours voir les Cerro Torre et Fitz Roy… enfin, ça c’est l’idée jusqu’à environ 9H30. A 9H35, le programme est tout autre : sortir de la ville à pied, faire du stop et rejoindre El Calafate (230 kilomètres plus au sud). Que s’est-il passé durant ces 300 secondes ? Un constat simple s’est imposé de lui-même. Il est difficile de marcher avec des ampoules à moitié ouvertes sous les orteils et le dernier trek a laissé quelques marques…
Nous nous postons à la sortie de la ville à 10H45, nous ne sommes pas seuls : deux Asiatiques ont des cartons funky, un Allemand attend depuis quelques heures et une Française depuis 9 heures du matin. Pendant que Carole regarde notre collègue allemand renoncer et prendre le bus, je m’occupe d’aller au bureau d’information du parc pour y laisser tout le « bien » que nous avons pensé de l’organisation autour du Circuito Huemul.
L’attente est longue, il fait frais (le soleil est très discret) et il y a pas mal de vent. Derrière nous, deux Anglo-saxonnes s’installent, elles font de la corde à sauter et des abdos pour se réchauffer, c’est inspirant : quelques dizaines de secondes de planche sur la route. Les voitures passent, certains passagers nous disent bonjour, d’autres nous ignorent et un va jusqu’à nous montrer son chat à travers la vitre ouverte. Puis soudain, une voiture s’arrête… les Asiatiques sont logiquement les premiers à discuter et la Française s’approche. Sans trop comprendre pourquoi, la voiture poursuit sa route sans prendre ces trois autostoppeurs puis s’arrête à nouveau devant nous. Ils vont également à El Calafate, parfait ! Un détail, ils ont une voiture de location et veulent que nous participions aux frais. Sur le principe, pourquoi pas, nous proposons 100 ARS par personne (200 ARS). Ils nous rappellent que le bus coûte 440 ARS par personne et veulent un peu plus… nous resterons fermes, ils reprendront la route.
Finalement, après trois heures d’attente, une autre voiture ralentit à notre niveau et nous annonce pouvoir nous prendre pour cent kilomètres. Nous sautons sur l’occasion et nous faisons rejoindre par l’un des Asiatiques qui essaie de comprendre pourquoi la voiture ne s’est pas arrêtée devant eux. Durant le trajet, le conducteur nous expliquera qu’ils étaient trois (la Française était en train de discuter avec les deux Asiatiques) lorsqu’il est passé devant eux et n’a de la place que pour deux.
Après une heure sur la route, nos chemins se séparent et nous revoilà sur le bas côté. Nous trouvons un panneau kilométrique pour nous abriter du vent et attendons patiemment devant une absence totale de trafic. Un cycliste vient à notre rencontre : pas de chance pour lui, il a le vent de face et il lui reste 130 kilomètres jusqu’à El Calafate… bon courage !
Quelques secondes après son départ et après seulement 30 minutes d’attente, nous serons pris par Pablo, un Argentin super sympa. Il fait des efforts pour parler intelligiblement et à plein de choses à raconter sur le pays, ce qu’il y a à travers la fenêtre, etc. De son côté, la vie ne semble pas facile tous les jours, il cumule les petits boulots : facteur, peintre, mécano, etc. Il nous explique que depuis le changement de gouvernement en décembre dernier, trouver du travail est devenu très difficile. Malheureusement, nous aurons du mal à comprendre quelles actions ont mené à cette situation.
Nous nous disons « au revoir » à l’entrée du centre-ville d’El Calafate et irons faire quelques courses dans un supermarché où les rayons sont tous pleins. C’est presque déstabilisant après quelques jours à faire toutes les échoppes d’El Chalten pour trouver pain, fromage et biscuits.
S’en suivra une étape de négociation avec l’auberge que nous avions ciblée avant de venir. Nous nous en sortirons avec brio puisque pour une fois ils s’alignent avec les prix vus en ligne et nous offrent la réduction de réservation à la dernière minute pour les deux nuits.

El Chalten, El Calafate

Auberge Bla Guesthouse, 180 ARS par nuit par lit (environ 10,70€) avec petit déjeuner, on s’y sent beaucoup plus à l’aise que dans l’auberge d’El Chalten. Le personnel est très sympa, la cuisine est bien équipée, la salle commune agréable et les chambres propres, le petit déjeuner est bon et complet. Malheureusement, le WiFi n’est vraiment pas top (malgré que pour une fois ce soit une connexion ADSL)

Il vaut mieux arriver très tôt (au lever du jour) à la sortie de la ville d’El Chalten pour être pris rapidement en stop pour El Calafate.
Dans la mesure du possible, jamais plus de deux personnes ensemble pour faire du stop.

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